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Es
el rincón más descuidado del barco y posiblemente el más feo y
poco agraciado. Pero debería ser uno de los más
controlados y "mimados", con una instalación de calidad, pues de sus bombas
y equipos puede depender la
vida de nuestro barco.
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Cuando oímos tronar es cuándo nos acordamos de Santa
Bárbara, o en nuestro caso de no disponer de una
instalación de calidad que nos pueda salvar de un
desastre |
o algo aún
peor... Al revisar muchos barcos observo cómo las sentinas son
casi siempre un hueco olvidado
de todo mantenimiento y sin embargo, cuando se produce una
entrada de agua, y hay muchas causas que meten agua en el barco,
la responsabilidad de evacuar el agua queda relegada a la
instalación de las bombas de la sentina y a los dispositivos que
en ella tengamos instalados.
En bastantes barcos, la sentina es
un hueco que permanece siempre seco. Pero cuanto más edad
tiene el barco y mayor sea la eslora, el pozo de sentina casi
siempre tiene agua, que puede provenir de penetraciones por la
lluvia a través de distintas filtraciones de la cubierta, entre las
cuales cabe destacar como más típico las ventanas con defectos de
sellado o fogonaduras de palos mal realizadas. En veleros de cierta
edad, el palo pasa de la cubierta hacia abajo y descansa sobre la
quilla. En estos casos la lluvia siempre hace acto de presencia en
la sentina, pues el agua que entra por el interior del palo desde su
tope o a través de todos los pasos que tiene para las drizas, acaba
resbalando hasta la misma parte inferior del palo, cerca de la
sentina. Esta es una de las razones por las que los veleros más
modernos tienen un cargadero en el salón y el palo no atraviesa la
cubierta desapareciendo la fogonadura y por tanto la posible entrada
de agua al interior.
En el
Contessa-43, el mástil atraviesa la cubierta y reposa sobre la parte
superior de la quilla.
Pero el agua en la sentina puede tener muchos otros motivos, como
son pérdidas en la distribución de agua sanitaria en el interior del
barco, o goteos de agua salada desde la limera del timón, o un
prensa-estopa que no aprieta lo suficiente, o cajas de duchas que no
sellan todo lo bien que sería deseable.
He trabajado en barcos de gran eslora, e incluso de esloras pequeñas
y con cierta edad, en los que lo normal es descargar el agua de los
lavabos o las duchas, aguas grises que no negras, a una gran sentina
en la que está instalada una bomba que se pone en marcha en cuanto
se acumula cierto nivel. Poco recomendable para la humedad interior,
los olores y la corrosión en la sala de máquinas…
Y todo ello sin hablar de una vía de agua "en condiciones"
alarmantes… debido a una perforación del casco un fallo en un
saildrive, o una pérdida de timón tras un choque con algún objeto
perdido en la mar, o un rayo que al caer sobre nuestra cubierta
posiblemente perfore la obra viva en su camino de descarga.
Sentinas siempre secas
No sólo se trata de tener una buena bomba de alto caudal… y que
funcione. Se trata de mantener la sentina seca para evitar humedad
dentro del barco. Se trata de disponer de un sistema de disparo o
flotador que funcione a toda prueba, se trata de disponer de una
segunda bomba de absorción (no centrífuga) que retire hasta los
últimos centímetros cúbicos dentro del pocete de sentina. En barcos
de esloras más importantes, incluso podríamos tener una cámara de
vídeo que permita ver la zona inferior de la sala de máquinas y el
interior de la sentina. Se trata de instalar un sistema
complementario que pueda desalojar grandes volúmenes de agua en caso
de vía de agua importante. Podemos llevar una bomba portátil de
inmersión que será mucho más eficaz que andar con cubos y más cubos.
En definitiva, se trata de dimensionar bien el volumen máximo de
bombeo, y disponer de una buena alarma de inundación.
El flujo de
salida de agua de una sentina inundada tiene que mostrar este
aspecto o incluso un mayor caudal.
La
distancia desde la superficie del agua al pasa-cascos de salida
(unos 50 centímetros) es la correcta. Por encima de esta altura
castigamos inútilmente el rendimiento de la bomba.
Hace justo unos días charlaba con una amiga, a la que este verano y
estando a 12 millas mar adentro, le reventó el manguito de salida de
la bomba de agua salada de refrigeración del motor en su pesca
paseo, y al no disponer de alarma y no tener vídeo de inspección,
cuando pudo detectar el asunto, la motora embarcaba ya centenares de
litros de agua de mar que empezaban a hacer olas por encima del
suelo del camarote de proa. Y para colmo la bomba de sentina no
funcionaba correctamente, lo cual produjo una situación de alto
riesgo con asistencia de SASEMAR incluida.
Cuando en la sala de máquinas, el agua de mar sube demasiado, el
movimiento del dumper en el árbol del transmisión salpica por todas
partes. Moja el alternador que deja por tanto de dar amperios y
anula la recarga del parque de baterías. Empiezan a quemarse los
circuitos eléctricos y si el nivel del agua salada pasa por encima
de las baterías acontece un gran desastre, pues nos quedamos sin
energía eléctrica a bordo y se generan gases tóxicos de cloro, por
la electrolisis de las mismas baterías con el agua de mar.
A poco que se charlemos con colegas de pantalán, descubriremos que
se producen docenas de situaciones parecidas. Otro amigo viajando en
un Oceanis 46 hacia Caribe se encontró una mala noche antes de
llegar a Canarias, con agua salada chapoteando por el salón debido a
una entrada desconocida posiblemente por algún pasacascos en la zona
de proa o en el túnel de la hélice de proa. Hubo que levantar
guarnecidos y desmontar maderas en mitad de la noche para intentar
descubrir el punto por el que se precipitaba agua al interior del
barco. Y esto es muy complicado si previamente no hemos desalojado
casi todo el agua del interior.
Manos a la sentina
Me sorprende comprobar cómo existen muchísimos barcos con bombas de
sentina que parecen de juguete. Antes de empezar debemos recordar
que aunque la bomba manual es necesaria -y obligatoria-, lo cierto
es que la potencia eléctrica es fundamental y por ello, cualquier
barco deberíamos plantear y revisar el parque de baterías para que
tengamos la suficiente energía en amperio-hora, así como la
capacidad para entregar amperios capaces de mover una bomba potente
y fiable.
Por el bajo precio que tienen, es del todo recomendable llevar una
segunda bomba de repuesto o incluso montar una instalación doble que
permita bombear al doble de velocidad y llevar otra tercera bomba de
repuesto. En una instalación de doble bomba debemos utilizar un
nuevo tubo de evacuación, por cada bomba instalada. NO debemos
utilizar el mismo tubo, pues si sólo tenemos una en marcha, ésta
impulsará el agua al menor esfuerzo, o sea conduciéndola a la otra
bomba centrífuga, anulando el funcionamiento de las dos. Se podrían
utilizar válvulas anti-retorno, pero es mala solución pues esta
ofrecen resistencia y por tanto conducirán a perdidas de rendimiento
en la salida.
Instalación
con doble bomba de sentina de buena calidad (Rule USA). Observamos
como cada una tiene su propia manguera de salida.
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El tipo de bomba
Sin lugar a dudas el rey de las bombas es la centrífuga que consigue
muy altos rendimientos y grandes caudales. No se corte e instale una
bomba de gran caudal, por ejemplo unos 2.000 o 3.000 galones/hora
(más de 8.000 litros/hora), pero controle la potencia de su parque
de baterías y la sección de los cables de alimentación, para que la
instalación sea coherente desde un punto de vista eléctrico. Por
ejemplo, una bomba de 3500 galones/hora o 13.000 litros/hora, en una
instalación de 12 voltios consumirá 12 amperios (6 A con 24
voltios). Pero debemos tener en cuenta las pérdidas de carga por los
tubos, codos demasiado forzados y longitudes excesivas, pueden hacer
que 10.000 litros caigan a 2 ó 3.000 litros/hora. Por esta razón es
importante plantear instalaciones dobles y tener si o si, una bomba
de recambio en el armario de las herramientas.
Diferentes
modelos de bombas centrífugas. Elija siempre equipos de gran caudal.
Por debajo de los 500 GPH son bastante ineficientes y quedan
desaconsejadas. Debemos plantear la instalación de
bombas por encima de los 2000 GPG (Galones por hora)
Los fabricantes indican las prestaciones de la bomba sin tubos
montados a la salida ni desniveles que salvar. Por esta razón una
bomba de 8.000 litros puede ofrecer un rendimiento real de sólo una
tercera o cuarta parte una vez instalada a bordo. Tenga presente que
cuanto más arriba pongamos el desagüe peor rendimiento, y que si el
tubo tiene que subir para salir de la sala de máquinas, lo suyo es
luego llevarlo lo más corto que se pueda y lo más abajo y cerca de
la línea de flotación, para minimizar la diferencia de cotas entre
la entrada y la salida.
He visto bastantes barcos de serie con la salida a más de 1 metro de
altura por encima de la línea de flotación, en vez de una vez haber
subido, y luego bajar (cuello de cisne) y quedar cerca de la
superficie, lo cual haría aumentar por efecto sifónico el
rendimiento de la bomba de forma muy notable.
Las bombas centrífugas necesitan estar metidas en el agua para que
se ceben y puedan evacuar agua, y por esta razón es importante el
flotador de disparo que impide que el agua sobrepase un nivel sobre
la bomba y aunque son estancas, puedan llegar a "ahogarse" con el
paso del tiempo.
El primer
esquema explica el funcionamiento de una bomba centrífuga. Los
alabes rígidos impulsan por inercia la masa de agua hacia la salida.
Pueden trabajar en vacío y ofrecen un alto rendimiento y grandes
flujos de bombeo.
El modelo
de la derecha muestra el esquema de una bomba de rodete de goma que
tiene un flujo mucho menor pero tiene capacidad auto-cebante pues
hacen vacío y absorben los líquidos hasta los 2 metros de altura.
Pero las bombas centrífugas no llegan a recoger agua por debajo de
los 2 ó 3 centímetros de donde están situadas, ya que necesitan ese
pequeño nivel para poder continuar bombeando agua al exterior.
Por esta razón en la instalación de nuestro barco tenemos una
segunda bomba de tipo de rodete de goma, con su tubo de evacuación
independiente. Esta segunda bomba NO es sumergible y debe
instalarse al menos medio metro por encima del fondo de la sentina.
Permite absorber desde más de 1 metro de altura pues hacen vacío,
pero ofrecen poco caudal, a cambio son capaces de chupar hasta la
última gota de la sentina, eliminando esos pocos centímetros que la
bomba centrífuga no puede "chupar" al perder el cebado.
Debemos ser conscientes que una bomba de rodete puede funcionar en
seco durante solo algunos minutos. Más tiempo en vacío quemará el
impeller de goma. Las de membrana evitan este problema pero también
tiene que ser instaladas bien por encima del agua y ambos tipos
pueden verse afectadas por la absorción de desperdicios que las
taponen, por lo que podríamos montar un filtro previo a la
absorción, el cual hará decaer su rendimiento. Las centrífugas por
el contrario no tienen problema si las hacemos funcionar sin carga
de trabajo, y es muy difícil taponarlas.
Este es el
tubo de pared lisa y reforzado que debemos utilizar para expulsar el
agua al exterior. Los tubos corrugados deberían estar proscritos por
su debilidad y por sufrir pérdidas de carga de hasta un 20%.
Calcular el volumen de
extracción de las bombas de sentina
Fundamental y absolutamente decepcionante. La mayoría de los barcos
están muy mal equipados y ver el chorrito de agua expulsado por la
borda, debería hacer reflexionar a cualquier armador inteligente.
Por desgracia, los astilleros de serie montan bombas capaces de
lidiar con inundaciones casuales y de poca relevancia. Si una día
tiene un "marrón" de verdad con una vía de agua seria, esas bombas
no valen a penas para NADA. Están pensadas para filtraciones de agua
de lluvia, pequeños aportes por el prensaestopas, y el poco agua que
entra cuando retiramos el sensor de la corredera, rociones que
entran a bordo en días de tormenta…
Ojo al dato; Un agujero de 1 pulgada, o sea 2,5 centímetros de
diámetro, que es el agua que entra por un grifo de fondo que haya
perdido la manguera, a unos 20 centímetros por debajo de la línea de
flotación, tragará unos 5.000 litros por hora de agua de mar. Si
está a 1 metros de profundidad la cifra casi se duplica. Pero si
"pinchamos" el barco por un impacto que haga un agujero de 7
centímetros de diámetro a 1 metro de profundidad el agua que entra a
raudales inundará el barco a un ritmo de 65.000 litros/hora. Por
ello, sea cual sea la capacidad de las bombas instaladas, estas
pueden ser siempre insuficiente.
Las dos
bombas trabajando en paralelo consiguen mejorar el vaciado de la
sentina. Cada pasa-cascos dispone de un tubo independiente a cada
bomba disparadas por dos flotadores también independientes.
Pero si disponemos de una buena capacidad de bombeo, podremos tener
tiempo para tranquilizarnos, localizar el punto de entrada y tratar
de taponar la vía de agua. ¿Cuánto es una buena capacidad de bombeo?
Pues quizás 2 bombas en paralelo de 3.000 galones/hora cada una de
ellas. Cada barco es diferente y podríamos indicar que por cada 3
metros de eslora podemos calcular 1000 litros/hora. Es decir en un
barco de 12 metros deberíamos disponer de una capacidad de bombeo de
4.000 litros/hora, que podemos conseguir con dos bombas de entre
2.000 y 3000 Galones que una vez instaladas nos asegurarán un flujo
mínimo de 4.000 o 5.000 litros/hora reales. Y si de verdad queremos
una instalación potente para poder afrontar vías de agua
importantes, podríamos aumentar aún más la capacidad de bombeo para
tener tiempo de actuación que nos permita salvar el barco en caso de
encontrarnos con un problema serio.
Pongamos un ejemplo claro. Nuestra bomba de 8.000 litros/hora (2.000
galones aprox), con un desnivel de 1,2 metros con una manguera de
1,5’’ caerá a 6.000 litros/hora. Si el desnivel es de 2 metros caerá
a unos 5.000 litros/hora. Si incluimos codos, o largos recorridos
que induzcan perdidas de carga, podemos encontrarnos con un
rendimiento real de 3 ó 4.000 litros/hora y si además ponemos una
válvula anti-retorno (que desaconsejamos), y que crea más
resistencia, bajaremos aún más el rendimiento.
Un panel de
control de bomba de buena calidad debe ofrecer un interruptor de
puesta en marcha manual y automática, con un zumbador de
alarma que se pueda silenciar. También dispone de detección de
aceites en sentina, piloto de funcionamiento y cuenta horas
acumuladas con posibilidad de reset a cero.
Aprovechar la bomba de
refrigeración del motor
Algunos barcos montan una válvula que permite desviar la absorción
del agua de refrigeración de los motores para que estos cojan agua
de la sentina en vez de la toma de agua de mar de refrigeración. La
idea es aprovechar las bombas de refrigeración del motor para que
ayuden a desalojar agua de la inundación. No es buena idea…
Si miramos la salida del escape húmedo del motor, vemos que, aunque
efectivamente sale una buena cantidad de agua, ésta no es
espectacular, y para conseguir un buen volumen hay que llevar el
motor a altas revoluciones.
En caso de una emergencia, el motor del barco es nuestro mejor
aliado para llegar a puerto de refugio en donde varar de urgencia, o
para podernos mantener alejados de una costa demasiado cercana, o
para poder generar amperios y tener todos los equipos y bombas
eléctricas a tope de rendimiento. Desviar la absorción de agua a la
sentina puede producir que el motor absorba aire, que chupe algún
desperdicio y tapone la refrigeración del motor. Es mucho mejor
contar con un buen par de bombas centrífugas y no tocar el sistema
de refrigeración del motor.
Instalar la bomba de sentina
Por supuesto que la bomba centrífuga debe quedar montada de forma
plana y en la parte más baja de la sentina y quedar bien fijada para
que no “baile”. Hay barcos en los que la bomba de sentina está
sujeta sólo por la manguera de evacuación y esto sólo tiene un
nombre; Chapuza. No debemos atornillar directamente a la fibra, pues
una mala interpretación del espesor del casco podría dar lugar a una
perforación o debilitamiento injustificado. Podemos fabricar un
soporte de aluminio, una ‘L’ de acero inox, plástico o una chapa de
fibra de vidrio, en el que vaya montado la bomba, y esta base es la
que se fija a la sentina sin perforar forros. Además algunas
sentinas tienen un fondo irregular y si fijáramos la bomba en ellas
podríamos deformar la carcasa de la bomba que acabaría por romperse.
El tubo utilizado para expulsar el agua debe ser resistente y sin
ofrecer resistencia al flujo de agua bombeada. Cuanto menor longitud
de tubo, menor resistencia y por tanto mayor rendimiento de la
bomba. Instale la salida por encima de la línea de flotación, pero
no demasiado alto para reducir en lo posible la diferencia de
niveles. Un cuello de cisne anti-sifón, será imprescindible si la
salida está cercana a la flotación para evitar entradas en caso de
escoras pronunciadas.
Debemos prestar atención a la instalación eléctrica y tener presente
que la caja de conexiones debe montarse bien por encima del nivel de
agua que pensemos que pudiera inundar la sentina.
La capacidad de bombeo ofrecida por fabricante está homologada para
un 113% de la tensión nominal de la bomba, es decir, funcionando a
13,6 voltios o 27,2 voltios en parques de baterías de 24. Por tanto,
si no tenemos la carga del parque en marcha, y con independencia de
los factores de pérdidas de rendimientos ya explicados, la bomba
dará menor volumen de bombeo. Por todas estas razones ya hemos
explicado que la cifra ofrecida por el fabricante debe ser dividida
por 2 o por 3 para obtener el bombeo real con toda la instalación
montada. Motivo más que evidente para sobredimensionar las bombas y
duplicar la instalación a ser posible con tubos y salidas
independientes.
Las bombas consumen bastantes amperios y por esta razón el cable de
alimentación de corriente debe ser de una sección generosa para
evitar caídas de tensión, que se acentúan si el cable hasta el
parque tiene unos cuantos metros de longitud. Debemos conocer el
consumo en amperios y montar un cable de sección adecuada para
evitar pérdidas de tensión en el circuito eléctrico. Dejamos una
tabla de consulta, en la que, por ejemplo, podemos consultar que,
para una bomba de 400 w a 12 voltios necesitamos una corriente de
algo más de 22 amperios (Potencia W=V x I). Por tanto, lo ideal
sería una cable de al menos 3 mm de sección, pero esto variará
dependiendo de la longitud del tramo eléctrico empleado.
Lo mejor es comprobar la instalación finalizada, con la bomba en
marcha y con carga de trabajo, medir con un polímetro la tensión en
bornas de la bomba que habrá caído respecto a la tensión del parque.
Si ésta ha caído más de un 3% ó 5%, debemos aumentar la sección del
cable. En el momento del arranque el amperaje es muy superior, o si
durante un momento la bomba coge algún desperdicio que hace bajar el
régimen de giro, lo cual constituye otro motivo para no quedarnos
cortos en la sección del cable de cobre utilizado para la
alimentación de la bomba y en el fusible o magneto-térmico que
protege la instalación de la bomba. La conexiones de los cables
deben evitar clemas y conectores de baja calidad que sustituiremos
por cables soldados y protecciones anti-humedad con manguitos termo-retráctiles.
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Flotadores y alarmas para la
bomba de sentina
Lo mejor para la alimentación eléctrica es contar con un circuito
independiente que no pase por el panel de mandos para que en caso de
fallo de este, sigamos teniendo las bombas en funcionamiento.
El panel de mando de la bomba de sentina (o bombas), debe estar
montado en un sitio accesible y de fácil localización por cualquier
miembro de la tripulación y disponer de un interruptor (on/off) para
su puesta en marcha forzada (manual) y otra posición para que
funcionen en automático, activado por un interruptor con un
flotador. La alarma de sentina es tan importante como la instalación
de bombeo, y debemos prestar atención a que la señal luminosa o
sonora sean perfectamente identificables por cualquier miembro de la
tripulación.
El zumbador debe poder ser anulado, pues en caso de alarma no ayuda
nada tener una señal que contribuya a ponernos aún más de los
nervios. Pero la señal sonora debe tener la suficiente capacidad
para ser escuchada por encima del ruido de los motores o de la
música en la cala o poder sacarnos del sueño más profundo o ser
escuchada a pesar de estar descansando en la cubierta de proa con la
cabina cerrada.
Ojo con la potencia máxima que puede controlar el flotador. No tiene
sentido esmerarnos en la instalación eléctrica y luego fastidiarlo
todo por un flotador de poco amperaje inadecuado a la potencia
eléctrica de la bomba instalada.
El interruptor del flotador debe interrumpir la alimentación de la
bomba en el polo positivo. Si lo hiciéramos en el negativo, la bomba
permanecerá siempre conectada a positivo y aunque no funcione por el
corte del negativo, si se produce alguna pequeña derivación de
corriente en sus devanados o por una escobilla en mal estado,
tendremos continuamente una corriente galvánica que podría acabar
rápidamente con todo el metal que está en contacto con la humedad,
como son válvulas o pasa-cascos o el mismo eje de transmisión.
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Este ejemplo de
cableado eléctrico de una instalación sencilla muestra como el
interruptor de accionamiento manual pasa por el corte de
baterías, mientras que el automático sale directamente de la
batería.
Ambos circuitos
van protegidos por un fusible o un magneto-térmico. Además
observamos como el corte de los dos circuitos se produce en el
positivo y por tanto una corriente derivada en la bomba no
afectaría ni tendría consecuencia por corrosión electrolítica.
El esquema podría
mejorarse mediante un panel con alarmas con doble flotador y
duplicarse para conseguir una instalación doble. |
En algún caso real, incluso con una instalación de bomba de sentina
perfectamente montada, el barco sufrió una importante inundación por
una estupidez como un bolígrafo caído en la sentina que bloqueaba al
flotador de la sentina. Es buena idea montar dos flotadores en
paralelo en los dos extremos opuestos de la sentina, de modo que al
levantarse cualquiera de ellos, la bomba se ponga en marcha. Si
montamos dos bombas centrífugas, cada una de ellas deberá ser
montada con su propio flotador evitando esta situación.
Tampoco tiene sentido montar un pulsador de activación manual de la
bomba, que debamos mantener pulsado para que la bomba permanezca en
marcha, pues perderíamos un par de manos en caso de emergencia. Hay
que elegir una buena marca de flotadores, pues dónde van instalados
suele haber agua o suciedades que con el tiempo estropean su
funcionamiento.
La activación de la bomba de sentina en automático debe conducir a
la puesta en marcha de un piloto luminoso de alarma (y/o zumbador)
que indique que existe agua en sentina. Algunos barcos llevan
equipados un contador que permite conocer el tiempo que la bomba ha
estado funcionando en modo automático sin nuestra presencia. Esto
nos permite conocer si existe alguna entrada de agua regular debido
a una pequeña perdida, o saber el tiempo de uso de la bomba o la
cantidad de agua que el barco necesita expulsar cada cierto tiempo.
Alarmas de sentina
Debemos prestar atención a la instalación de la alarma de agua en
sentina. Lo ideal es montar un flotador dedicado para la detección
de la alarma de agua, pues estos no tienen que conducir más que unos
miliamperios y por tanto no interferir con el flotador de disparo
automático de la bomba. El flotador de la alarma, como el principal
de disparo, debe quedar bien fijado y en un sitio que no pueda
interferir con otros elementos móviles o en donde se pueda atascar
con algo flotante, evitar sitios en los que se pueda llevar una
patada o un golpe con una herramienta o un equipo instalado.
Existen flotadores ultrasónicos que no llevan piezas móviles y otros
capaces de detectar si en sentina además de agua hay gasoil, lo cual
debemos controlar para evitar contaminaciones al expulsar agua de
sentina. La multa es muy grande si tenemos perdidas de diesel a
sentina y esto pone en marcha el automatismo de la sentina con el
consiguiente "sentinazo" y desparrame de diesel en el puerto
deportivo o en el mar.
Por supuesto, cada temporada debemos probar el correcto
funcionamiento del sistema de sentinas para comprobar que todo está
Ok. Para ello no basta con levantar los flotadores para ver que todo
funciona correctamente. Lo suyo es meter un par de cubos de agua en
sentina y comprobar que saltan las alarmas y que el agua es
expulsada con velocidad por el pasacascos, observando desde la
cubierta. De esta manera evitaremos casos reales en los que un
instalador ha sustituido una bomba por otra nueva montando la bomba
del revés, lo cual no fue detectado con la prueba del flotador pues
ésta parecía funcionar correctamente al hacer ruido, pero cuando se
produjo una situación de emergencia….
Alarmas SMS
Existen dispositivos de alarma, que al detectar una situación de
peligro son capaces de enviarnos a nuestro teléfono móvil, un
mensaje de texto o un WhatsApp en caso de alarma de sentina, o de
acceso no autorizado a nuestro barco, o de tensión baja de baterías
o de muchas otras situaciones. La buena noticia es que han bajado
mucho de precio y puede ser el complemento perfecto para proteger
nuestro barco o para conseguir una negociación más barata en nuestra
póliza de seguros…
Aprender de los errores
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Las conexiones eléctricas de esta bomba están
MUY cerca del nivel de inundación de la bomba.
En cuanto el nivel del agua suba a penas 15
centímetros el agua salada llegará a la regleta
con un resultado nefasto. La parte eléctrica
está muy mal realizada. Sin embargo la bomba
está montada en una superficie plana lo cual es
correcto. El tubo es correcto y se ha montado
una doble brida.
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Por desgracia no es raro encontrarnos con
sentinas grasientas que indican perdidas de
aceite en culatas y bloques motor.
Sencillamente está prohibido expulsar aguas en
este estado y la multa puede ser muy elevada.
Debemos limpiar la sentina a fondo con
detergente y localizar las pérdidas de aceite y
o combustible.
Además de la bomba centrífuga Rule 2000 (en
primer plano), se ha montado una segunda bomba
auxiliar de menor caudal. No tiene sentido.
Mejor montar dos bombas de gran caudal.
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No debemos permitirnos dejar tornillos y
desperdicios en la sentina. A veces es normal
encontrar fragmentos de fibra de vidrio o
cachos de madera, y otras basuras que debemos
retirar. Si estos objetos son absorbidos por la
bomba pueden bloquear su funcionamiento,
obstruir los tubos o destruir la bomba.
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Bomba de poco caudal. En cuando tengamos
pérdidas por carga, altura de tubos, longitud
de conducciones, caídas de tensión, o anti-retornos,
el flujo final puede ser pequeño o miserable.
Una instalación deficiente sin automático por
flotador y sin doble circuito. Los cables
deberían ser guiados por bridas. Lo único que
está correcto es el tubo reforzado y en buen
estado.
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El tubo utilizado es muy malo. Corrugado que
puede producir pérdidas de carga de un 30%.
Además observamos una reducción de sección a la
salida de la bomba que puede sumar otras
perdidas de un 20%. Por si fuera poco la bomba
no ha sido fijada y "bailará" dentro de la
sentina. Muy mala instalación sin flotador
automático.
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Instalación que carece de flotador y comtaje de
la bomba sin base de fijación plana. Si se ha
atornillado la bomba al fondo de la sentina
malo. Si no se ha atornillado mal también.
Debería haberse utilizado un plancha de fibra a
la que atornillas la bomba.
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Este esquema de instalación utiliza una 'Y'
para dar salida a la bomba principal y a la
manual reglamentaria, mediante un paso sifonado
por cuello de cisne y un antirretorno en en la
parte superior. Además la toma de fondo de la
bomba en sentina lleva otro antirretorno para
que cuando dejemos de actuar con la bomba
eléctrica, que no descienda la columna de agua
desde el sifón.
Mal efectuado, pues los dos antirretornos
pueden introducir unas pérdidas importantes en
el rendimiento de la bomba. Por otro lado si el
sifón tiene una altura suficiente y sección
adecuada y ampliada desde la "Y", no es
necesario esta instalación, que de todas formas
mejoraría con un pasa-cascos dedicado para cada
bomba.
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Varios fallos relevantes: Una bomba de poco
caudal. Un tubo corrugado que disminuirá
aún mas este bajo caudal. Un lugar
complicado de difícil y peligroso acceso con el
motor en marcha...
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