Trabajar con autifouling autopulimentable

En trabajo que sirve de ejemplo es el de un precioso Oceanis 40 con casco elegante de color azul marino. El cliente tenía un antiguo antifouling autopulimentable de marca desconocida y se desea volver a pintar con otro antifouling de parecidas características.

Es muy importante dar el espesor necesario para que el trabajo dure la temporada completa. La limpieza con la lanza de agua a presión es básica y debemos limpiarlo a ser posible nada más sacar el barco del agua pues si lo dejamos secar, las incrustaciones serán mucho más difíciles de eliminar cuando estén secas. Se aconseja dar dos manos de 80 micras de espesor cada una para un perfecto uso de una temporada de 12 meses.

La limpieza a presión

Es necesario disponer de una lanza de fuerte presión y caudal. Los aparatos que encontramos en las grandes superficies podrían hacer la tarea, pero con uno de mayor potencia y profesional, el trabajo se acelera de forma considerable.

Antes de entrar en faena, no nos cansaremos de repetirlo.... Es fundamental la protección de todo el cuerpo. El antifouling es venenoso pues tiene productos biocidas que evitan la proliferación de las algas, animales y otras formas de vida en el casco, y nosotros somos una forma “diferente de vida” y susceptible de envenenamiento al fin y al cabo.

Pasada la lanza de presión, revisamos el casco y nos ayudamos con unas rasquetas para eliminar el caracolillo que no se haya ido con el chorro de agua. El trabajo se efectúa con la lanza en la mano y la rasqueta en la otra repasando todo el casco.

Una vez eliminadas todas las impurezas se deja secar el casco al menos 24 horas. Mientras marcamos con una cinta especial que no deja residuo al ser eliminada, la marca de la línea de flotación.

Con la obra viva totalmente seca, preparamos el antifouling vertiendo el contenido del bote en una cubeta especial y procedemos con rodillo a aplicar la primera mano. Dejamos secar varias horas. Durante ese tiempo procedemos a limpiar la hélice del barco.

Limpieza de las hélice

Trabajamos con una pequeña rasqueta que esté bien afilada pues en la hélice los caracolillos se agarran con mucha fuerza. Tapamos los ánodos de la hélice y aplicamos una solución de ácido clorhídrico concentrado que elimina y hace desaparecer cualquier resto vegetal y calcáreo de la hélice. Inmediatamente procedemos a enjuagar todo lo que ha estado en contacto con el ácido clorhídrico.

Huelga decir que debemos proceder muy bien protegidos con el “Salfuman” pues es terriblemente corrosivo y si llegara a saltarnos a la piel nos dejaría con seguridad quemaduras muy feas. En los ojos… ¡ni le cuento!

El siguiente paso consiste en pasar una hoja de papel de lija fino o una esponja de lija de grano 200 ó 300 para dejar el bronce de la hélice totalmente limpio y pulido.

Entonces pintaremos con una imprimación para hélices “Primer Vc-prop-0-drev”, con una primera mano de pintura seguido de una segunda mano pasado un par de horas.  Debemos acordarnos de pintar también el eje de la hélice.

Cuando la imprimación esté seca al tacto, daremos 3 capas de pintura “Trilux 33” para dejar un acabado perfecto y así conseguir un buen rendimiento del motor. Aunque la hélice tiene poca superficie en comparación con un casco, esta gira durante la propulsión a muchas revoluciones y por tanto el “contacto” efectivo con el agua será el producto de la superficie de las palas por el número de revoluciones.

El ejemplo es clarísimo. Hace unos años tomamos un barco para llevarlo a limpiar después de un largo invierno que había depositado todo tipo de pequeños caracolillos e incrustaciones en las palas de la hélice. Inmediatamente al meter marcha atrás para salir del amarre se nota una extraña vibración. Al meter potencia para atrás, el barco parece no querer responder hasta el punto de hacernos pensar que existe un serio problema con el eje o el motor.

¿La solución? Fondear en la bahía a pocos metros de la bocana y tirarse al agua a bucear, armados con una espátula para limpiar lo “gordo” y poder acercarnos al lugar concertado para realizar la varada y la limpieza.

Continuar con la obra viva

Ya han pasado varias horas y podemos dar la segunda mano de antifouling al casco. La dejamos secar unas horas y aplicamos una mano de “refuerzo” en la línea de flotación que es donde se tienden a fijar más los mejillones y algas indeseadas. También aplicamos una tercera mano en el timón y en la orza. Así el casco queda cubierto de antifouling y listo para toda la nueva temporada.

Nos queda aplicar pintura a las tacadas cuando el travelift deje el barco suspendido en el aire. Son 4 pequeñas superficies que podremos pintar y finalizar en el tiempo que la grúa deja el barco en el aire. Mientras seca la primera mano de las tacadas podemos desempapelar las protecciones que pudiéramos haber montado para un pulido o algún pequeño arreglo adicional.

La leyenda urbana

Algunos hemos oído en muchas ocasiones que el antifouling debe ser aplicado sólo con unas pocas horas antes de volver a botar el barco al agua, con la falsa idea de que en caso contrario el producto seca y cristaliza demasiado, perdiendo sus propiedades de autopulimentado.

Es falso. Tras hablar con varias casas y profesionales, hemos desmentido esta leyenda urbana. El antifouling puede aplicarse con toda tranquilidad tras la limpieza del casco y dejarlo aplicado en varadero o marina seca, esperando meses antes de echar el barco de nuevo al agua.

Sólo en contacto con el agua la pintura autopulimentable empieza a reaccionar y a proteger la obra viva, sin deterioro de esta en caso de no echarse al agua tras su aplicación.